Lên Sapa tắm lá thuốc

Sapa không chỉ hấp dẫn khách du lịch bởi vẻ đẹp mê hồn của Hàm Rồng, Thác Bạc hay hương vị lôi cuốn của đồ nướng, lẩu cá tầm, thắng cố, rượu ngô Bản Phố... mà còn bởi dịch vụ tắm lá thuốc của người Dao đỏ.

Tiếng lành đồn xa vượt qua những đèo dốc miền cao, giờ đến Sapa không tắm lá thuốc người Dao đỏ, cũng có thể coi như chưa biết Sapa…
Đã nhiều dịp chiêm ngưỡng Sapa, khám phá Sapa từ phong tục tập quán đến ẩm thực ngon, lạ của đồng bào các dân tộc Mông, Dao, Giáy..., song lần này cái háo hức thúc đẩy tôi vượt một chặng đường dài từ Hà Nội lên Sapa lại là cảm giác lâng lâng khi được thả mình trong bồn tắm với hàng chục thứ lá thuốc trị liệu của người Dao Đỏ.

Bản làng của người Dao đỏ thường nằm cheo leo nơi lưng chừng núi cao. Cuộc sống lại gắn liền với rừng già nên người Dao vốn giỏi nghề thuốc. Không biết từ khi nào và từ ai mà các thế hệ người Dao từ đời này sang đời khác truyền nhau một bài thuốc tắm cổ truyền kỳ diệu từ các loại thảo mộc để chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ. Bài thuốc được lưu giữ và truyền lại cho những người phụ nữ trong nhà.

Người Dao có thói quen tắm thuốc bằng nước nóng quanh năm, bất kể là mùa đông hay mùa hè. Cho đến nay những gia đình “tứ đại đồng đường” vẫn chung nhau một thùng nước tắm.

Lắc lư trên chuyến tàu đêm Hà Nội - Lào Cai, nghiêng ngả trên ô tô hơn tiếng đồng hồ, vượt những cung đường đèo dốc thoai thoải, tôi đến Sapa khi trời vừa kịp bừng sáng. Không khí trong lành buổi sớm miền sơn cước xua tan đi sự mỏi mệt của một đêm ngủ tàu. Khác với những lần trước, không hoà mình vào dòng khách du lịch đi chơi Cầu Mây, đi ngắm Thác Bạc hay rong ruổi leo núi Hàm Rồng, tôi chăm chú lắng nghe cô hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về dịch vụ tắm lá thuốc và quyết định đến cơ sở kinh doanh dịch vụ này của Lý Láo Lở, một thanh niên còn khá trẻ ở xã Tả Phìn, huyện Sapa, tỉnh Lào Cai.

Từ cây cầu 32 trên con đường quốc lộ dẫn lên Sa Pa, rẽ phải khoảng chục cây số là tới xã Tả Phìn.

Đi dạo một vòng trung tâm xã, cứ tưởng cơ sở kinh doanh tắm lá thuốc thì địa điểm phải đẹp, ít nhất cũng nằm ở nơi đông người qua lại, đằng này, trong vai khách du lịch, lần mò mất gần nửa tiếng đồng hồ mới thấy cái biển hiệu mờ mờ, màu xanh xanh ở thôn Tà Chải có tên cơ sở kinh doanh tắm lá thuốc của Lý Láo Lở.

Cơ sở này nằm gọn trong một ngôi nhà cấp 4, nổi bật giữa không gian toàn những nhà gỗ truyền thống. Gian tiếp khách khoảng chục mét vuông, kê một chiếc giường cá nhân, một bộ bàn ghế đóng thủ công và một cái bục gỗ đặt chiếc biển mica “Reception”. Người đầu tiên tôi gặp là Tẩn Tả Mẩy, một nhân viên chuyện pha chế thuốc tắm.

Vốn là hướng dẫn viên du lịch ở bản Tả Phìn nên cái khiếu giới thiệu về công dụng tắm lá thuốc của Tẩn Tả Mẩy làm nhóm khách du lịch có mặt tại đây lúc đó hoàn toàn bị thuyết phục. Tẩn Tả Mẩy kể lại khá tỷ mỷ, từ lịch sử đến bí quyết bài thuốc giờ vẫn được người Dao Đỏ giữ bí mật.

Mất khoảng 15 phút chuẩn bị, Tẩn Tả Mẩy dẫn tôi vào phòng tắm và không quên dặn dò: “Tắm lá thuốc phải biết giữ nhiệt độ nước đạt 30độ - 37độC mới có hiệu quả. Tuỳ thể trạng sức khoẻ từng người mà thời lượng tắm chỉ 10 - 30 phút, nếu không sẽ bị say”.

Cảm nhận đầu tiên của tôi là không gian phòng tắm, nó chỉ rộng chừng 8m2. Cửa phòng vừa mở ra, những làn khói trắng đã bốc lên nghi ngút xen lẫn hương thơm từ các loại thảo mộc tạo một cảm giác ngây ngất, khoan khoái và dễ chịu đến lạ thường...

Bài thuốc tắm này phải sử dụng nhiều lọai thảo dược. Thường một lần tắm ít cũng phải hơn 10 loại, còn nhiều phải hơn 120 loại thảo dược. Tùy từng loại thảo dược mà cách chế biến khác nhau.

Có loại được phơi hoặc sao khô, có loại phải để tươi nguyên. Thứ thuốc tắm ấy bắt nguồn từ lá cây do người Dao Đỏ lên rừng lấy, sau sơ chế rồi thì cho vào cái thùng phi to, đun sôi liên tục bằng củi khoảng 3 - 4 tiếng, lấy một loại tinh dầu chiết xuất màu đo đỏ và đổ vào các bồn tắm cao chừng 1,2m, bán kính khoảng 0,6 m làm bằng gỗ pơmu.

Tuỳ lượng nước tắm mà bốc thuốc nhiều hay ít, thường thì theo tỷ lệ 2-98%. Trong phòng tắm nhỏ khép kín, làn hơi nước bốc lên mù mịt, đưa hương thơm ngát từ mùi thơm của thuốc quyện với mùi thơm của gỗ. Nước tắm có màu huyết dụ, sóng sánh như rượu vang đỏ.

Chẳng mấy chốc thuốc trong bồn tắm bỗng xông lên mũi, mắt, rồi miệng tôi, làm mọi giác quan của tôi rơi vào trạng thái bồng bềnh, êm ái. Càng ngâm mình vào nước thuốc, cơ thể càng như thấy một luồng điện râm ran chạy tới từng thớ thịt. Cảm giác dễ chịu, tinh thần phấn chấn, mọi mệt nhọc dường như tan biến, khiến tôi chỉ muốn ngâm mình mãi trong bồn. Chợt nghĩ tới tác dụng giúp cơ thể khỏi các bệnh đau nhức cơ, xương, khớp, cảm cúm... tôi lý giải được tại sao lượng khách du lịch trong và ngoài nước đến Sapa tắm lá thuốc thời gian gần đây đông đến thế, bất kể đó là mùa đông hay mùa hè.

Sau bao năm chỉ lưu truyền trong cộng đồng trên những ngọn núi cao, bài thuốc tắm bảo vệ sức khoẻ cổ truyền của người Dao đỏ giờ đã trở thành một sản phẩm du lịch vừa quý, vừa lạ, vừa giàu bản sắc văn hoá độc đáo, tăng thêm sức hấp dẫn cho thị trấn du lịch Sa Pa với du khách bốn phương, khiến ai cũng muốn quay lại lần sau.

Hiện ở Sapa có khoảng gần chục cơ sở kinh doanh dịch vụ tắm lá thuốc. Hàng tuần, người Dao Đỏ từ bản Tả Phìn lại địu nguyên liệu thuốc xuống cung cấp cho các cơ sở này, giúp cho dịch vụ tắm lá thuốc giờ đây trở thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của Sapa…

Du lịch, GO! - Tổng hợp từ Doanhnhan, Yeudulich, internet

Read More

Một thời vác đá xây Trường Sa - Phần 2

Cách Trường Sa hàng ngàn kilômet nhưng tại làng Bình Gi, xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, Nam Định, không ít người lại nắm rõ từng đảo, luồng lạch ở Trường Sa. Nhiều phụ nữ kể vanh vách đặc điểm thời tiết, hải sản ở đảo. Làng Bình Gi có tới hàng trăm người dân từng ra Trường Sa xây dựng.

Nông dân xây Trường Sa

Làng Bình Gi nằm cách bờ biển chỉ vài kilômet. Ngoài trồng lúa, nghề phụ duy nhất của làng là xây dựng. Trai tráng trong làng cứ ăn tết xong là kéo nhau lên thành phố, ra các vùng khác làm thợ xây. Nhưng một điều lạ là trong tủ kính gia đình nào ở Bình Gi hầu như cũng có một vài vỏ sò, vỏ ốc, những nhành san hô nho nhỏ. Đến nhà ông Lê Văn Biền, một trong những thợ xây giỏi nhất làng Bình Gi, quý lắm ông mới mở tủ cho chúng tôi xem “đồ quý” của mình. Ông “bật mí”: “Vỏ ốc Trường Sa đấy! Đây là báu vật của đời tôi, mang về từ những năm đi làm ngoài đảo”.
.

Your Ad Here

< Chia tay người thân đi làm nhiệm vụ, xây dựng, bảo vệ bờ cõi quê hương.

Không riêng gì ông Biền, cả làng Bình Gi nhiều nhà cũng có những kỷ vật của Trường Sa. Có người tiếc rẻ: “Trước chúng tôi thấy cái vỏ sò to cả mét nhưng không đem về được”. Làng Bình Gi từng có tới hàng trăm người ra Trường Sa làm thợ. Không chỉ thợ xây, Bình Gi góp cả thợ sắt, thợ mạ, thợ mộc, công nhân phá đá... Người ít thì đi dăm ba tháng, người nhiều đi mấy năm trời, về quê một thời gian rồi đi tiếp. Hỏi chuyện ngày xưa, những người nông dân lam lũ da sạm màu nắng biển cứ vanh vách kể những địa danh: Trường Sa Lớn, Trường Sa Đông, Song Tử, Sinh Tồn, Đá Lớn...

Những câu hát về Trường Sa thi thoảng vẫn ngân lên đâu đó ở làng. Đây là làng duy nhất từng được huy động quy mô lớn thợ đi xây các đảo ở Trường Sa và nhiều người tròn tay nghề từ Trường Sa, đi làm thợ xong về cho con cháu gia nhập những công ty đang nổi tiếng xây đảo hiện nay. Vì vậy, làng Bình Gi được nhiều cán bộ hải quân gọi vui là “làng xây đảo”.

< Các chiến sĩ vận chuyển bê tông cốt thép đi xây dựng đảo xa.

Câu chuyện cả làng đi xây đảo ở Trường Sa đến với những người thợ làng Bình Gi thật tình cờ. “Đó là một cơ duyên đặc biệt” - ông Đỗ Ngọc Kiên, nguyên đội trưởng đội mạ thép cho đoàn công binh T3, nói.

Hồi đó làng Bình Gi còn nghèo. Nhà ông Biền dăm bảy miệng ăn mà mỗi khẩu chưa được nổi một sào ruộng. Một ngày, cả làng xôn xao chuyện ông Hoàng Kiền, khi ấy là trung tá, chỉ huy trưởng một đơn vị công binh, về quê tuyển người ra Trường Sa. “Lúc đó, ông Kiền nói cần tuyển công nhân có tay nghề cao để tiếp tục việc tôn tạo và xây dựng Trường Sa. Bà con sẽ được trả lương cao gấp đôi ở đất liền, ăn uống không mất tiền. Cả hai bố con tôi xung phong ra Trường Sa xây đảo, vì mình, vì Tổ quốc” - ông Biền nói. Cả làng Bình Gi có rất nhiều người đăng ký nhưng đợt đầu ông Kiền chỉ tuyển chín người thợ giỏi nhất.

Những kỷ niệm không bao giờ quên

< Những mẻ trộn bê tông đã làm nên đảo và giữ vững đảo khỏi giặc ngoài và biển cả.

Bàn tay chai sạn, sần sùi, nước da màu đồng hun, ông Đoàn Văn Tự ở Bình Gi nổi tiếng ở “làng xây Trường Sa” với thâm niên hai “cuộc đời” gắn bó với đảo. “Thuở thanh niên, tôi nhập ngũ, làm chiến sĩ ở Đoàn M71 Hải quân. Sau xuất ngũ, số phận thế nào, thấy tuyển thợ đi Trường Sa, tôi xung phong và được luôn” - ông Tự kể. Dạn dày sóng gió nên ông Tự được đi làm ở khá nhiều đảo, mùa biển động về đất liền, ông cũng được giao làm tổ trưởng tổ sản xuất đá phục vụ xây đảo. Thời đó sức vóc trai trẻ, vác cả tạ lúa.

< Các chiến sĩ thay nhau vận chuyển vật liệu.

Ngày đó, cái ám ảnh nhất là thiếu nước và phải chiến đấu thường xuyên với nắng gió. “Thời đó chỉ có vài cây xanh, anh em căng bạt ra, cứ thấy nao nao chuẩn bị say nắng thì chạy vào nghỉ một chút, rồi lại ra làm” - ông Tự nói. Xây được một hàng gạch ở Trường Sa bằng xây cả bức tường ở đất liền, ông Lê Văn Biền hồi tưởng: “Vữa để xây ở đảo phải trộn bằng nước ngọt, nhiều lúc phải dành nước ăn để trộn. Đôi khi ximăng ở trong bao, nước biển không vào được nhưng khi anh em bê, mồ hôi quyện vào nhiều đến nỗi bị vón thành cục”.
Tuy nhiên, xây được rồi, đôi khi người thợ lại đứng... khóc vì mưa kéo đến, công sức cả ngày tự dưng biến mất.

“Những bờ tường mới xây che chỉ được một phần, phần còn lại mưa tróc hết vữa, có cơn dông mạnh thì giật đổ luôn tường - ông Biền kể - Anh em gặp cơn mưa ai cũng đứng giữa trời để được tắm thoải mái. Nhưng có đợt mưa to quá, vữa trôi hết, sợ không đủ vật liệu làm, anh em chiến sĩ, cán bộ chỉ huy và thợ cùng đứng ngây ra khóc. Tay anh nào cũng phải cầm bao nilông tranh thủ tích nước. Rồi tự nhiên tất cả cùng quăng ra, lao vào chống tường. Mãi đến khi thấy nguy hiểm, quân lệnh yêu cầu tất cả vào nhà, mọi người mới chịu vào. Mình nhiều lúc cũng cứ thấy mặn mặn ở môi khi những bức tường bị gió thổi bay”.

< Chiếc tàu HQ503 là chiếc tàu lớn nhất VN lúc bấy giờ chuyên chở vật liệu ra Trường Sa.

Sức mạnh của thiên nhiên khó nơi nào thể hiện thường xuyên và mạnh mẽ như ở Trường Sa. Đi xây đảo ở Nam Yết, ông Tự nhớ lại có lần đang đứng thì trời tối tăm mù mịt, ông cùng anh em chỉ kịp chạy vội vào công sự gần đó trú ẩn. Sóng nổi lên được một lát thì bỗng thấy cả một bồn đựng đầy 25.000 lít xăng bị cuốn bay mất. “Tôi không tưởng tượng nổi, nếu nghe ai nói thì chắc chắn bảo nói dóc, nhưng thiên nhiên ở đảo quả ghê gớm”.

Còn anh em ông Đỗ Văn Phông và Đỗ Văn Đoàn, vốn là hai thợ mộc giỏi nhất làng, lại nhớ những ngày làm “quên ăn quên ngủ, làm đi làm lại” vì Trường Sa. Ra đảo làm bàn, ghế, giường, tủ, cửa, ông Đoàn kể: “Chúng tôi làm cẩn thận lắm. Về báo cáo đinh sắt đáng đóng một cái, chúng tôi đóng 2, đảm bảo chắc 10-20 năm”.
Nào ngờ lãnh đạo trung đoàn 83 bắt... tháo ra đóng lại hết. Thời đó chưa có đinh inox nhưng quân lệnh yêu cầu đi đặt, thay 100% đinh, ốc, bản lề sắt thành inox. Ai cũng ngạc nhiên bảo “chơi sang” nhưng sau này mới thấy đúng là đinh sắt chỉ vài năm là cửa... rời ra hết.

Tình Tổ quốc

Ông Đỗ Văn Phông thì “lấy làm lạ” vì khả năng làm việc của mình thời đó. “Chúng tôi được tàu chở đi dọc các đảo Đá Đông, Đá Lát, Thuyền Chài, Tiên Nữ, Đá Lớn... Say sóng nôn mật xanh mật vàng, vậy mà toàn bộ giường, tủ, bàn ghế mỗi đảo chỉ làm trong hai ngày là xong”. Tàu đã lên lịch, cứ đúng giờ nhổ neo, hơn nữa, ông Phông kể nhà ở đảo không cửa như nhà không nóc, mưa là ướt từ đầu đến chân. Nhìn đôi mắt những người lính ở đảo, ông Phông bảo “chả thấy mệt nữa, vì so với họ thì mình... sướng quá”.

Với ông Đoàn Văn Tự, câu chuyện tiếp tục đi xây Trường Sa là chuyện được kể để giáo dục con cháu. Mỗi đảo xây xong, tấm bia đá chủ quyền được làm mới lại, khắc tên nước, kinh độ, vĩ độ.

< Nhà lắp ghép trên đảo chìm.

“Có lần tôi chứng kiến cảnh một anh tên Thống, cán bộ đơn vị T3, đưa tấm bia chủ quyền để tiếp tục làm mới cho công trình. Xuồng vào gần bờ thì sóng to quá bị lật. Anh Thống không biết bơi, hô ầm lên. Anh em tới cứu. Sóng đánh cao cả mét, chỉ nắm được tóc Thống, thi thoảng nhấc lên cho thở. Thế mà khi vào đến đảo, Thống vẫn... ôm khư khư cái bia chủ quyền nặng cả chục ký. Anh em chiến sĩ ấy đã khiến chúng tôi cảm phục để làm tốt hơn công việc của mình. Cái tình Tổ quốc ở Trường Sa lớn lắm” - ông Biền nói.

32 năm phục vụ trong đoàn công binh M31, 28 năm lênh đênh “vác đá xây đảo” khắp các công trường trên các đảo nổi đảo chìm ở Trường Sa, với thượng tá Trần Quốc Thống, nguyên trung đoàn phó đoàn M31, chuyện về Trường Sa không bao giờ cạn.
Những trang sổ công tác đã ố vàng, những tấm ảnh kỷ niệm đã mờ nhòa nhưng ký ức thì vẫn nóng rát như nắng Trường Sa, vẫn ào ạt như sóng gió đại dương và ấm nồng như những nụ cười, giọt nước mắt người lính.
Ký ức sâu đậm nhất gắn liền với đảo chìm có cái tên đẹp nhất: đảo Tiên Nữ, điểm cực đông của lãnh hải Việt Nam.

Sự cố bất ngờ

“Sau Tết Mậu Thìn (1988), trung đoàn M31 nhận nhiệm vụ ra Trường Sa. Vợ tôi đang mang thai đứa con thứ hai, ấy vậy mà khi nghe báo tin đi nhận nhiệm vụ ngoài đảo, cô ấy chỉ hỏi một câu nhẹ như bấc: “Khi nào anh đi?”. Sự sẵn sàng ấy của vợ đã tiếp sức cho tôi rất nhiều”, sau hơn 20 năm, ông Thống vẫn nhớ từng chi tiết...

Năm 1988 thời khó khăn, những chế độ, tiêu chuẩn ưu đãi cho người lính đảo gần như không có. Đúng là thật khó để ra khơi, nhưng các đơn vị đều sẵn sàng. Bộ khung phối hợp giữa cán bộ kỹ thuật và lính nghĩa vụ hình thành, tiểu đoàn 884 của đại úy Thống tập kết ở Nha Trang để sẵn sàng lên đường.

< Công binh vận chuyển vật liệu xây dựng nhà trên đảo Tiên Nữ năm 1989.

Sau mấy tháng mồ hôi làm mặn thêm biển, căn nhà cấp 1 có bốn tầng kiên cố đầu tiên đã mọc lên giữa vành đai san hô tuyệt đẹp của đảo Tiên Nữ. Cả khung 75 người vẫn ở trên pôngtông (một loại bè nổi - NV) để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trong lúc chờ tàu ra đón.

Năm 1988 nhiều biến cố, cả biển cũng động sớm hơn dự báo. Tàu Hạ Long 01 chưa ra tới đảo Tiên Nữ đã gặp sóng to gió lớn mắc cạn. Trên chiếc pôngtông bập bềnh, ông Thống giấu kín thông tin tàu mắc cạn, vẫn bình thản chỉ huy toàn khung tiếp tục công việc, gia cố thềm đảo và chờ. Sóng ngày một to hơn, thời gian cũng ngày một dài ra. Đã hai tuần kể từ ngày hẹn, tàu vẫn chưa tới.

“Hôm ấy nước dâng cao, sóng cuộn xoáy như muốn cuốn pôngtông ra biển. Công việc không tiếp tục được, tâm trạng sốt ruột, hoang mang bắt đầu lan ra. Giữa lúc đó, một con sóng giật đứt một đầu dây xích neo pôngtông. Chỉ còn có ba góc, cả cái pôngtông rộng hàng trăm mét vuông với 75 con người rung giật dữ dội và bắt đầu trôi đi...”.
Trên gương mặt ông Thống hôm nay, giây phút căng thẳng hai mươi mấy năm trước như quay về.

Sinh mạng của 75 con người đặt nặng lên vai ông, nhưng đó vẫn chưa phải là gánh nặng nhất. Pôngtông bị cuốn trôi đi còn có nguy cơ sẽ bị sóng đánh đập vào nhà cấp 1 vừa xây xong gây thêm thiệt hại. Tín hiệu cấp cứu gửi về bộ chỉ huy nhận được một lúc hai thư trả lời. Tư lệnh: “Bằng mọi giá phải cứu pôngtông”. Phó tư lệnh: “Bằng mọi giá cứu nhà cấp 1”. Cuộc họp ban chỉ huy ngay trên pôngtông đang giật, đang lắc, đang trôi quanh quẩn rơi vào thế bí.


< Xây mới nhà cấp 1 trên đảo Tiên Nữ, tháng 3-1988.

Trung úy đảo trưởng đề xuất huy động tất cả mọi người, mọi phương tiện múc nước biển đổ vào các khoang của pôngtông để tăng sức nặng, hi vọng pôngtông ngừng trôi. Ông Thống gật đầu và cho triển khai ngay dù biết rằng các loại thùng, xô có thể múc nước đã hư hỏng gần hết sau mấy tháng thi công, dây thả xuống, nước múc lên cũng sẽ bị gió tạt hết sang hướng khác. “Tôi nói với anh em: Dù mỗi xô nước kéo lên chỉ đổ được một giọt vào khoang pôngtông thì một ngày chúng ta cũng đổ thêm được một tấn nước để tự cứu mình...”.

Tấm ảnh Bác Hồ

Trong lúc ấy thì ông đã tính đến một phương án khác. Chia người ra làm hai nhóm. Một: 50-60 người, đợi lúc pôngtông trôi gần nhà cấp 1 thì nhảy xuống biển bơi sang giữ nhà, giữ đảo, chờ tàu. Nhóm này xác định sẽ không mang theo thứ gì trên người để đảm bảo có thể sang được đến nơi, dù nhà cấp 1 khi ấy chỉ là nhà trống, không lương thực, không nước uống. Hai: những người còn lại ở lại với hi vọng cứu pôngtông và giữ không cho nó đâm vào nhà cấp 1. Trường hợp pôngtông bị cuốn ra biển thì khi trôi đến bờ bên kia của vành đai san hô phải cố bò lên các mô đá chờ tàu cứu.

“Phương án đứt ruột, nặng lòng chỉ huy nhưng không thể không tính. Thật may, anh em bằng lòng ngay và cậu Thuật, sĩ quan phụ trách hậu cần, đã xung phong chỉ huy nhóm ở lại pôngtông, đồng nghĩa với chấp nhận hi sinh. Anh em nhìn nhau không dám rơi nước mắt. Tôi lại phải nghĩ ra một cách nữa để động viên tinh thần chiến sĩ...”.

Ông Thống lấy tấm ảnh Bác Hồ ở bìa cuốn sổ công tác, bọc nilông, trao cho một chiến sĩ bơi giỏi nhất lao xuống biển bơi sang nhà cấp 1. Tấm ảnh được đặt lên ô cửa sổ của nhà, hướng ra phía pôngtông. “Bác đang nhìn chúng ta, sẽ phù hộ cho chúng ta” - ông nói với anh em như thế.

Khi trôi về phía nhà cấp 1, chính căn nhà cao sừng sững lại thành một tấm khiên chắn bớt gió, bớt sóng cho pôngtông. Thấy thời tiết bắt đầu dịu bớt, những người đã được chọn vào nhóm 1 lại nắm níu không muốn bơi vào nhà, kể cả ông Thống cũng ngần ngừ “đợi thêm lúc nữa xem sao”. Lúc nữa, lúc nữa, lại thêm mấy cái lúc nữa... Cuối cùng, phía chân trời hiện ra bóng tàu Hạ Long 01, cuộc chia tay sinh tử không phải xảy ra. Vậy là họ đã hai ngày đêm chiến đấu...

Du lịch, GO! Theo Tuoitre, HNT và nhiều nguồn khác

Một thời vác đá xây Trường Sa - Phần 1
Một thời vác đá xây Trường Sa - Phần 2
Một thời vác đá xây Trường Sa - Phần 3
Một thời vác đá xây Trường Sa - Phần 4

Read More

Hành trình Tây Bắc 2010 - Phần 2

Huyện Tủa Chùa - tỉnh Điện Biên vẫn là huyện nghèo vùng cao, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Điện Biên, nằm ở phía Đông Bắc, cách trung tâm tỉnh Điện Biên 126 km.

< Gặp con sông Nậm Múc.

Phía Bắc Tủa Chùa giáp huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), phía Đông giáp huyện Quỳnh Nhai (tỉnh Sơn La), phía Nam giáp huyện Tuần Giáo, phía Tây giáp huyện Mường Chà và thị xã Mường Lay.

Địa hình núi thấp với các đỉnh Na Tung cao 1.585 m ở phía đông nam, Phình Ho cao 1.585 m ở phía tây bắc và cao nguyên Xín Chải dạng cao nguyên đá vôi. Có sông Đà chảy qua ranh giới phía đông và phía bắc của huyện, sông Nậm Mức chảy qua ranh giới phía tây của huyện để nối vào sông Đà tại phía tây bắc huyện này trong địa giới xã Lao Xả Phình.
.

Your Ad Here

Người Mông ở đây trang phục đen và khăn tím. Lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy là biết thêm một màu nữa. Mạn Lào Cai Hà Giang thì màu hồng-đỏ chủ đạo, Mộc Châu Yên Châu xanh da trời, Bắc Yên Phù Yên vàng, Mù Căng Chải tím than... còn đây lại là đen. Nhưng kiểu thì giống nhau, váy tròn, xòe đến quãng đầu gối, chân quấn xà cạp. khăn không có kiểu cố định nhưng thường là kẻ ca rô.

< Bà con phá rừng khá tích cực. có những đoạn vài km chỉ có đồi trọc vàng khè thế này.

Mục đích buổi sáng là vào Sín Chải, nhưng cơm nước trong thị trấn hỏi thăm thì đến tối may mới vào đến nơi và từ đó không có đường thông sang Mường Lay, cảnh vật cũng không đặc sắc. Quay ra đi đường 6.

Sang địa phận Mường Lay, lại các bản Thái với kiểu định cư đặc trưng: luôn ở chỗ khá thấp, nhà dựng ở chân núi mặt hướng ra vài mảnh ruộng phía trước, trước nữa là 1 con suối, cạnh con suối là đường đi to.

Lưu ý: ảnh trong Du lịch, GO! đều được upload trọn khổ lớn. Bạn nhấn vào ảnh hay Open new tab để xem đúng kích thước.

Đã đến thị trấn Mường Lay, vốn là Tx thủy phủ của tỉnh Lai Châu cũ, giờ đang được xây dựng mới bên phía Tam Đường. Toàn bộ thị trấn này đến năm 2014 sẽ ngập hoàn toàn trong lòng hồ thủy điện. Khắp nơi ngổn ngang công trường, máy móc chạy ầm ầm, đào xới lung tung hết cả.

Tối, lại chui vào cái ks Lan Anh duy nhất trong thị trấn, làm vài ly rượu rồi ngủ.

Ngày thứ ba: Mường Lay - Sìn Hồ - Lai Châu - Sa Pa

Cây cầu Hang Tôm - 1 thời từng được coi là cây cầu dây văng lớn nhất Đông Nam Á, niềm tự hào của 2 tỉnh Điện Biên - Lai Châu. Thời gian tồn tại chỉ còn tính bằng tháng vì nó sắp ngập dưới lòng hồ thủy điện. Cây cầu thay thế cao 70m, gần như cao nhất VN đang được xây dựng cách đó chừng 500m và dự định sẽ thông xe giữa năm 2010 này.

< Đường đây, chỉ cần gặp 1 cái xe chở xăng đi ngược chiều, nhìn lại thấy cả người cả xe trắng xóa.

Qua cầu, nhăm nhe rẽ trái vào Mường Tè, nhưng đi 1 đoạn thấy đường kinh khủng quá lại quay ra. Bụi dày phủ ngập lốp xe luôn, Đường kiểu này vào mùa mưa là hết đi. Mường Tè là 1 trong những huyện xa xôi nhất Việt nam không phải vì khoảng cách mà còn vì mức độ khó khăn cuộc sống. Có lẽ đây là huyện nghèo khó nhất Việt nam, nhiều chỗ còn chưa có điện lưới. Đặc biệt là giao thông rất tệ. năm nào cũng bị cách ly vài tuần trong mùa mưa bão vì lầy lội xạt lở. 1 trong 3 huyện còn lại của Tây Bắc mình chưa đặt chân đến. Tiếp tục lỗi hẹn vì thời gian hạn chế, chỉ 100km mà cả vào và ra sẽ mất 2 ngày đường.

Tiếp tục theo con đường 6 theo lộ trình năm trước nhưng về Lai Châu qua Sìn Hồ thay vì Phong Thổ. Sìn Hồ là địa điểm thường xuyên được nhắc đến trong các chương trình sự báo thời tiết khi có gió mùa Đ-B để được coi là nơi có nhiệt độ thấp nhất cả nước. Tất nhiên còn nhiều chỗ cao hơn nhưng chắc ở đây có trạm khí tượng thủy văn.

Đường lên rất dốc, gặp lại cảm giác giống khi chạy lên Tà Xùa năm ngoái. Nhiệt độ giảm xuống có thể cảm nhận rõ theo từng km.

Đường hẹp, dốc, cảm giác khá chênh vênh, nhiều đoạn không có lan can chỉ được kè bằng những túi nhỏ lưới sắt bọc đá. Chỉ cần 1 túi lỏng ra là rất có thể cả đoạn đường sẽ sập xuống vực sâu vài trăm mét phía dưới theo kiểu đô mi nô. Giá kể nó lỏng ra đúng lúc này. Thế nào cũng được... lên báo.

Nhưng nhìn chung, khá là nhẵn nhụi sạch sẽ. vàt rất vắng vẻ. Đã xem nhiều ảnh về đoạn này, nhiều hôm mây bay dưới chân rất đẹp. Tiếc là hôm nay xui, gặp nắng to quá.

Và cheo leo vậy thì cảnh này không thể tránh khỏi.

Rất ít dân bên đường, chỉ gặp vài cái nhà.
Đám trẻ con đang bám đu lên cây dâu, nhìn vậy thôi chứ bên trong cây còn có chừng chục đứa nữa.

Gặp một cái cây họ đào-mận, trên cây chỉ có hoa và nở rất to, cỡ lòng bàn tay. Nghĩ mãi không biết cây gì chui vào nhà lôi ông Mông đang ngủ dậy hỏi. Hóa ra đó là cây Lê.

Cứ tưởng thị trấn phải nằm trên đỉnh núi, hóa ra là đi xuống một thung lũng.


Còn tiếp
Zozzo blog.

Du lịch, GO! - Phần 1 - Phần 2 - Phần 3 - Phần cuối

Read More